Dresde lleva el sobrenombre de «Florencia del Elba» desde el siglo XVIII, acuñado por viajeros que reconocieron en su silueta barroca junto al río un parentesco con la ciudad del arte toscana. Y lo cierto es que pocas ciudades alemanas conservan un panorama histórico tan coherente: la Hofkirche, el Residenzschloss, la Frauenkirche y la Brühlsche Terrasse se alinean en la orilla izquierda del Elba, mientras el río traza ante ellas una amplia curva entre praderas que siguen sin edificar hasta hoy.
Que esta imagen vuelva a existir es el resultado de una de las reconstrucciones más notables de Europa: en 1945 el centro quedó reducido a escombros. Esta guía recorre el casco antiguo y sus museos, cruza el Elba hacia la Äussere Neustadt, pedalea hasta los palacetes del Elba y toma el S-Bahn hacia las montañas de arenisca. Al final encontrará un plan concreto de dos días, información práctica y consejos de alojamiento; para una visión general, consulte nuestra página del destino Dresde.
La Frauenkirche y el Neumarkt: la reconstrucción como referencia
En la noche del 13 al 14 de febrero de 1945, los bombardeos aéreos destruyeron casi por completo el centro de Dresde. La Frauenkirche, la iglesia de cúpula de piedra levantada por George Bähr en 1743, resistió en un primer momento la tormenta de fuego, pero se derrumbó calcinada en la mañana del 15 de febrero. La RDA mantuvo durante décadas el montón de escombros como memorial. Solo en 1994 comenzó la reconstrucción arqueológica, financiada en gran parte con donaciones de todo el mundo; en 2005 la iglesia fue consagrada de nuevo. Se reutilizaron unas 3.800 piedras originales, que aún hoy se distinguen con claridad por su pátina oscura en la clara fachada de arenisca. La nueva cruz de la torre la forjó un orfebre londinense cuyo padre había participado como piloto en los ataques de 1945, un detalle que hace la historia de reconciliación del edificio más tangible que cualquier folleto.
El Neumarkt que rodea la iglesia se reconstruyó en los años siguientes manzana a manzana, en su mayoría sobre los volúmenes históricos y con fachadas emblemáticas reconstruidas. Se puede discutir sobre este tipo de reparación urbana, pero como conjunto la plaza funciona: cafés, tiendas y el Museo del Transporte en el Johanneum enmarcan la iglesia y, por la noche, cuando los grupos turísticos se han ido, la plaza vuelve a ser de los dresdenses.
La subida a la cúpula
A través de una suave rampa en espiral en el interior de la cúpula de piedra, un ascensor y unos últimos tramos de escaleras se alcanza la plataforma panorámica a 67 metros de altura. La vista abarca desde el Neumarkt y el Residenzschloss hasta los viñedos de Radebeul y, con cielo despejado, las mesetas rocosas de la Suiza Sajona. La subida cuesta aprox. 8–10 €; el momento más tranquilo es justo a la apertura, por la mañana.
Consejo Stayhaus: Combine la subida a la cúpula a primera hora con uno de los breves oficios de órgano del mediodía. Así disfrutará el mismo día de la vista y del interior de la Frauenkirche, y ambos sin aglomeraciones.
El Zwinger y la Semperoper: el centro del poder barroco
El Zwinger, construido entre 1709 y 1728 bajo Augusto el Fuerte por Matthäus Daniel Pöppelmann, nunca fue una fortaleza, sino orangerie, recinto de fiestas y escenario de la representación cortesana. La Kronentor con su corona real polaca dorada, el pabellón del carillón con campanas de porcelana de Meissen y el recogido Nymphenbad figuran entre los motivos más fotografiados de la ciudad; el patio interior, con sus estanques, es de acceso libre.
Gemäldegalerie Alte Meister
En el ala Semper del Zwinger cuelga una de las colecciones de pintura más importantes de Europa. Su pieza más célebre es la Madonna Sixtina de Rafael (1512/13); los dos angelotes aburridos del borde inferior del cuadro son desde hace tiempo un icono por derecho propio. Junto a ella, la «Muchacha leyendo una carta ante la ventana abierta» de Vermeer, Rembrandt, Cranach y las vedute de Dresde de gran formato de Bernardo Bellotto. La entrada cuesta aprox. 12–16 € e incluye la Colección de Porcelana y el Salón Matemático-Físico del Zwinger.
Semperoper
El teatro de ópera de Gottfried Semper en la Theaterplatz ardió en 1869, fue reconstruido según sus planos por su hijo Manfred, quedó destruido en 1945 y reabrió el 13 de febrero de 1985, exactamente cuarenta años después de la noche de los bombardeos. Aquí toca la Sächsische Staatskapelle, fundada en 1548 y, por tanto, una de las orquestas más antiguas del mundo. Si no asiste a una función, puede apuntarse durante el día a una visita guiada (aprox. 12–15 €); las entradas para ópera y conciertos conviene asegurarlas con varias semanas de antelación.
El Fürstenzug: 101 metros de porcelana de Meissen
En el muro exterior del Stallhof, a lo largo de la Augustusstrasse entre la Schlossplatz y el Neumarkt, se extiende el mural de porcelana más grande del mundo: el Fürstenzug, el Cortejo de los Príncipes, de 101 metros de longitud y compuesto por unas 23.000 baldosas de porcelana de Meissen. El desfile ecuestre de Wilhelm Walther muestra a 35 margraves, duques, príncipes electores y reyes de 800 años de dominio de la casa de Wettin, acompañados de científicos, artistas y artesanos. Ejecutado originalmente como esgrafiado en la década de 1870, el mural se trasladó a baldosas cocidas entre 1904 y 1907, lo que le permitió sobrevivir casi intacto a la noche de fuego de 1945. El Fürstenzug es gratuito y accesible a cualquier hora; eche también un vistazo al Stallhof, con su liza de torneos renacentista conservada.
Justo al lado merece la pena el Residenzschloss con la Bóveda Verde Histórica, la cámara del tesoro barroca de Augusto el Fuerte. Para la bóveda histórica se necesita una entrada con franja horaria, que conviene reservar antes en línea; la Bóveda Verde Nueva y la Armería se visitan sin horario asignado.
La vista de Canaletto: Dresde como cuadro
Bernardo Bellotto, llamado Canaletto, llegó a Dresde en 1747 como pintor de corte de Augusto III y retrató la ciudad en vedute de gran formato, de precisión casi fotográfica. Su encuadre más famoso —desde la orilla derecha del Elba, aguas abajo del Augustusbrücke, hacia la Hofkirche, el palacio y la Frauenkirche— se convirtió en la imagen por antonomasia de la Florencia del Elba y, después de 1945, en la vara de medir de la reconstrucción.
Hasta qué punto coinciden cuadro y presente es algo que conviene comprobar en persona: el punto clásico está en la orilla del Elba del lado de la Neustadt, entre el Augustusbrücke y el Marienbrücke, cerca del Japanisches Palais. Desde aquí, la Hofkirche, la torre Hausmannsturm del palacio, la Brühlsche Terrasse —llamada en el siglo XIX el «balcón de Europa»— y la cúpula de la Frauenkirche se escalonan exactamente como muestran las vedute de los siglos XVIII y XIX. La vista alcanza su mejor momento en la hora azul, cuando se iluminan las fachadas y la ciudad se refleja en el río.
Äussere Neustadt: patios de arte y cultura de bares
En la orilla derecha del Elba, más allá del Jinete Dorado y de la Hauptstrasse, empieza otro Dresde. La Äussere Neustadt, un barrio de finales del siglo XIX que sobrevivió en gran parte a los bombardeos de 1945, es hoy una de las zonas de ocio más densas del este de Alemania: a lo largo de la Alaunstrasse, la Louisenstrasse y la Görlitzer Strasse se suceden cafés, bares, tiendas de discos y pequeñas galerías. De día, el barrio es de los cafés de desayuno; por la noche se llena hasta bien pasada la medianoche. En junio, la fiesta callejera Bunte Republik Neustadt convierte el barrio durante tres días en un único escenario; quien prefiera tranquilidad hará bien en evitar esas fechas.
Apunte dos direcciones. La Kunsthofpassage, entre la Görlitzer Strasse y la Alaunstrasse, une cinco patios interiores temáticos con talleres y tiendas; en el «Patio de los Elementos», el agua de lluvia corre de forma audible por un sistema de tubos azules de la fachada. Y en la Pfunds Molkerei, en la Bautzner Strasse, se venden desde 1892 quesos y productos lácteos entre azulejos de mayólica pintados a mano por Villeroy & Boch: una tienda como una obra de arte transitable. Pruebe en alguno de los cafés del barrio un trozo de Eierschecke, el clásico sajón de tres capas.
Praderas y palacetes del Elba: Dresde en bicicleta
La ruta ciclista del Elba atraviesa el centro de la ciudad, y pocas cosas muestran Dresde mejor que un paseo en bici río arriba. Desde el Terrassenufer se rueda por caminos anchos entre las praderas del Elba, esas vegas sin edificar que dan tanta amplitud al paisaje urbano. Tras unos buenos cinco kilómetros se alzan en la ladera derecha, sobre los viñedos, los tres palacetes del Elba: el Schloss Albrechtsberg, el Lingnerschloss y el Schloss Eckberg, todos del siglo XIX. Parte de sus parques es de acceso público y, en verano, sus cafés con terraza son una buena parada intermedia.
La ruta continúa hasta el Blaues Wunder, el esbelto puente de acero de 1893 entre Loschwitz y Blasewitz. En la orilla de Loschwitz funcionan desde hace más de un siglo dos ferrocarriles de montaña históricos: el funicular de 1895 hasta Weisser Hirsch y el tren suspendido de 1901 hasta Oberloschwitz, ambos con amplias vistas sobre el valle del Elba. De vuelta al casco antiguo le lleva el tranvía, o puede embarcar en uno de los vapores de ruedas históricos de la Sächsische Dampfschifffahrt, la flota de vapores de paletas más antigua del mundo. Si las piernas acompañan, prolongue la ruta río arriba hasta el palacio de Pillnitz, residencia de verano de Augusto el Fuerte, con su parque y su famosa camelia: unos 15 kilómetros desde el casco antiguo, siempre junto al agua.
Excursiones: la Bastei y Leipzig
La Suiza Sajona en S-Bahn
Pocas grandes ciudades tienen un macizo rocoso tan cerca: la línea S1 del S-Bahn sale de la estación central, pasa por la estación de Neustadt y sigue hacia Bad Schandau y Schöna; en unos 40 minutos llega a Kurort Rathen. Allí, un pequeño transbordador de sirga —que aprovecha únicamente la corriente del Elba— cruza a la otra orilla. La subida al puente de la Bastei lleva de 30 a 45 minutos: el puente de arenisca de 1851 se tiende entre las agujas de roca a 194 metros sobre el Elba, junto a los restos del castillo rupestre medieval de Neurathen. Si le apetece, alargue el regreso a Rathen por el lago Amselsee o continúe con la S1 hasta Bad Schandau. Basta calzado firme; no hace falta equipo de montaña.
Consejo Stayhaus: Tome la S1 antes de las 9. A partir de media mañana llegan los autobuses turísticos a la meseta; quien sube temprano tiene el puente de la Bastei casi para sí y a mediodía ya está sentado en una fonda de Rathen junto al Elba.
Leipzig: a poco más de una hora
Si dispone de más tiempo, combine Dresde con Leipzig: los trenes regionales exprés e Intercity tardan aproximadamente 1 hora y 15 minutos. La ciudad de las ferias es el contrapunto perfecto a la ciudad residencial: burguesa en lugar de cortesana, con la Thomaskirche y el legado de Johann Sebastian Bach, el monumental Völkerschlachtdenkmal y la Baumwollspinnerei, una antigua hilandería de algodón cuyas naves acogen hoy galerías de arte. Encontrará ideas en nuestra página del destino Leipzig.
Dos días en Dresde: el plan
El casco antiguo es compacto y las distancias, cortas: dos días completos bastan para lo esencial, más una ruta en bici o la excursión a la Bastei. Su programa podría ser así:
| Momento | Programa | Nota |
|---|---|---|
| Día 1, mañana | Frauenkirche con subida a la cúpula, paseo por el Neumarkt | Llegue pronto; entradas in situ |
| Día 1, mediodía | Fürstenzug, Stallhof, Residenzschloss con la Bóveda Verde | Reserve en línea la Bóveda Verde Histórica |
| Día 1, tarde | Zwinger y Gemäldegalerie Alte Meister | Calcule 2–3 horas para la pinacoteca |
| Día 1, noche | Brühlsche Terrasse y vista de Canaletto desde la orilla de la Neustadt | Cruce el puente en la hora azul |
| Día 2, mañana | Ruta en bici por las praderas del Elba hasta los palacetes y el Blaues Wunder | Bicis de alquiler en Altstadt y Neustadt |
| Día 2, tarde | Äussere Neustadt: Kunsthofpassage, Pfunds Molkerei, cafés | Los domingos cierran algunas tiendas |
| Día 2, noche | Función o visita guiada en la Semperoper | Alternativa: dedicar el día 2 entero a la Bastei |
Información práctica
Cómo llegar
En tren, Dresde está bien comunicada: desde Berlín, los IC y EC tardan unas 2 horas; desde Leipzig, aproximadamente 1 hora y 15 minutos; y desde Praga, unas 2 horas y 15 minutos por el valle del Elba, uno de los trayectos ferroviarios más bonitos de Europa Central. La ciudad cuenta con dos estaciones de largo recorrido: la Hauptbahnhof, al sur del casco antiguo, y Dresden-Neustadt, en la orilla derecha del Elba. El aeropuerto de Dresde (DRS) está en el barrio de Klotzsche; la línea S2 del S-Bahn le deja en el centro en 15–20 minutos.
Transporte urbano
La red de tranvías de la compañía municipal es densa y fiable; el billete sencillo cuesta aprox. 3 € y el abono diario, aprox. 7–9 €. Entre el casco antiguo y la Äussere Neustadt se puede ir igual de bien a pie por el Augustusbrücke. Para los palacetes del Elba resulta práctica la línea 11 en dirección Bühlau por la Bautzner Strasse; para las excursiones, la S1 (Suiza Sajona) y la S2 (aeropuerto).
Mejor época para viajar
De mayo a septiembre, la vida en las praderas del Elba, los biergarten y los vapores se hace al aire libre: es la mejor temporada para la ruta en bici. En agosto la ciudad celebra su gran fiesta junto al río. Diciembre tiene un atractivo propio con el Striezelmarkt, documentado desde 1434 y uno de los mercados navideños más antiguos de Alemania; cuente entonces con frío y con hoteles llenos los fines de semana de Adviento.
Dónde dormir
Para una primera visita, la elección natural es el casco antiguo en torno al Neumarkt y la Schlossplatz: todo lo esencial a pie y noches tranquilas. Si prefiere alojarse donde hay ambiente nocturno, reserve en la Äussere o la Innere Neustadt y cruce el puente por la mañana. Los precios quedan claramente por debajo de los de Múnich o Hamburgo: encontrará una selección en hoteles económicos en Dresde, más información en la página del destino Dresde y toda la oferta en hoteles en Alemania.
