Colonia se lo pone fácil al visitante: al salir de la estación central, unos pocos pasos bastan para plantarse ante la fachada occidental de la catedral, un arranque que ninguna otra gran ciudad alemana puede ofrecer. Esta ciudad romana de 2.000 años a orillas del Rin no es una belleza en el sentido clásico; la reconstrucción posterior a 1945 fue pragmática, no elegante. A cambio, Colonia tiene algo que no se puede construir: una cultura cotidiana de cervecerías tradicionales, barrios con carácter y serenidad renana que integra al visitante más rápido que casi cualquier otra ciudad del país.
Esta guía le lleva desde la catedral, pasando por el ritual del Kölsch, hasta los barrios al oeste del centro, y atraviesa además la rivalidad urbana más famosa de Alemania con una excursión de un día a Düsseldorf. Encontrará una visión general de todos los alojamientos en nuestra página de Colonia.
La catedral de Colonia: 632 años de obras
Inicio de las obras en 1248, finalización en 1880: pocos edificios condensan tanta historia europea como la catedral de San Pedro, Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1996. Con sus 157 metros de altura de torres fue, recién terminada, brevemente el edificio más alto del mundo, y aún hoy domina cualquier vista de la ciudad, entre otras cosas porque ninguna construcción nueva del centro puede superarla. La entrada a la nave es gratuita; dedique tiempo a las vidrieras medievales y a la vidriera de Richter, inaugurada en 2007 en el crucero sur, cuyos 11.500 cuadrados de color parecen ruido digital.
Que entre la primera piedra y la finalización mediaran más de seis siglos se debió sobre todo al dinero: a finales de la Edad Media las obras se paralizaron, y la grúa de madera sobre el muñón de la torre sur marcó la silueta de la ciudad durante unos 400 años. Solo el entusiasmo del Romanticismo por el medievo y el dinero prusiano permitieron rematar el proyecto en el siglo XIX, siguiendo los planos originales de 1280.
La subida a la torre
Unos 533 escalones de una angosta escalera de caracol conducen a la plataforma panorámica de la torre sur, a unos 97 metros de altura. La subida cuesta, según descuentos, ca. 4–8 € y no es apta para quien sufra claustrofobia, pero recompensa con una vista sobre el Rin, el casco antiguo y, con tiempo despejado, hasta las colinas del Bergisches Land. A media altura pasará por el campanario con el «Decke Pitter», la campana de San Pedro de 1923: con unas 24 toneladas es una de las mayores campanas de volteo libre del mundo.
El Relicario de los Reyes Magos
Tras el altar mayor se encuentra la verdadera razón de que esta catedral exista: el Relicario de los Reyes Magos, creado entre 1190 y 1225 aproximadamente en el taller de Nicolás de Verdún. Esta arqueta dorada para los restos de los Reyes Magos, traídos de Milán a Colonia en 1164, es la mayor obra de orfebrería medieval conservada y convirtió a la ciudad en uno de los principales destinos de peregrinación de Europa. La catedral gótica se construyó precisamente para dar a este relicario un marco digno. Solo una vez al año, el 6 de enero, día de Reyes, se abre el frontal del relicario y deja ver las reliquias.
La cultura del Brauhaus: el ritual del Kölsch
El Kölsch no es simplemente una cerveza, sino una denominación protegida y un código social. Se sirve exclusivamente en la Stange, un esbelto vaso de 0,2 litros; así se mantiene fresca, y justo ahí está el sistema: el Köbes, el camarero vestido tradicionalmente de azul, le trae sin preguntar una nueva Stange en cuanto la suya se vacía y anota cada una con una raya de lápiz en el posavasos. No se pide: se cuenta al final. Cuando quiera parar, coloque el posavasos encima del vaso; es la señal que todo el mundo entiende. El encanto rudo del Köbes forma parte de la experiencia; quien contesta con ingenio gana enseguida un aliado. Las Stangen se transportan, por cierto, en el Kranz, una bandeja redonda con asa que el Köbes lleva en equilibrio entre las salas. Y una regla vale en todas partes: el Kölsch se bebe recién servido; una Stange que se queda mucho rato en la mesa se da por perdida.
Para acompañar se come contundente y renano: el Halver Hahn (un panecillo de centeno con gouda semicurado; nada de pollo, el nombre es la broma favorita de Colonia con los forasteros), Himmel un Ääd (morcilla con puré de patata y compota de manzana) o el Sauerbraten renano. Cuatro clásicos comparados:
| Brauhaus | Zona | Carácter |
|---|---|---|
| Früh am Dom | Am Hof, junto a la catedral | Casa tradicional laberíntica de muchas salas; turística, pero un clásico con motivo |
| Päffgen | Friesenstraße, Friesenviertel | Kölsch sin filtrar directamente del barril de madera, elaborado en la casa; mucho público habitual y cero concesiones |
| Gaffel am Dom | Explanada de la estación, junto a la estación central | Grande, moderna y animada; un buen primer contacto con el ritual |
| Peters Brauhaus | Mühlengasse, casco antiguo | Espléndido techo artesonado, más recogida que las grandes casas, sólida cocina renana |
Consejo Stayhaus: Vaya a Päffgen a poder ser antes de las 18 h, porque después se llena, y por tradición no se reserva. Y no ponga el posavasos sobre la Stange hasta estar realmente decidido: un tibio «quizá una más» lo interpreta cualquier Köbes, por principio, como un sí.
Tres museos, tres mundos
El panorama museístico de Colonia es compacto: los tres museos siguientes están en el centro o en su borde, y ninguno queda a más de 20 minutos a pie de la catedral. Los lunes la mayoría cierra; para un día intenso de museos conviene mirar las entradas combinadas y la KölnCard, que incluye también el transporte público.
Museum Ludwig
Justo detrás de la catedral, el Museum Ludwig reúne una de las colecciones de arte moderno más importantes de Europa: la mayor colección de Pop Art fuera de Estados Unidos, con Warhol y Lichtenstein, uno de los fondos de Picasso más amplios del mundo y expresionistas alemanes de Kirchner a Beckmann. Reserve dos o tres horas; la entrada ronda los 9–13 €.
El Museo del Chocolate
En el Rheinauhafen, a unos buenos 15 minutos a pie al sur del casco antiguo, el museo fundado en 1993 por el fabricante de chocolate colonés Hans Imhoff recorre la historia cultural del cacao, de mercancía de los mayas a línea de producción acristalada. La fuente de chocolate de tres metros, en la que se mojan barquillos en chocolate caliente, es el previsible favorito del público. Con niños es la dirección más segura de la ciudad; entrada ca. 12–16 €.
El Museo Romano-Germánico
La CCAA —Colonia Claudia Ara Agrippinensium— fue una de las ciudades más importantes del norte romano, y el Museo Romano-Germánico custodia su legado, sobre todo el mosaico de Dioniso del siglo III, descubierto en 1941 durante la construcción de un búnker antiaéreo. La sede principal, junto a la catedral, está actualmente en plena rehabilitación; mientras tanto, una selección de las piezas clave se expone en la Belgisches Haus, en Neumarkt. Compruebe la situación actual antes de la visita.
La orilla del Rin, el puente Hohenzollern y la vista desde Deutz
La estampa de postal de Colonia —la catedral, Groß St. Martin y las casas de tejados a dos aguas del casco antiguo— no se ve desde la orilla izquierda del Rin, sino desde la derecha. Cruce por el puente Hohenzollern: el puente ferroviario con más tráfico de Alemania, por el que pasan bastante más de mil trenes al día, lleva colgados en sus rejas cientos de miles de candados del amor, y su pasarela peatonal del lado sur es de libre acceso. Al otro lado, en Deutz, el Rheinboulevard baja hasta el agua con su amplia escalinata: a primera hora de la tarde-noche media Colonia se sienta aquí a ver cómo el sol se pone tras la catedral.
Si quiere más altura, suba en ascensor a la plataforma del KölnTriangle, a unos buenos 100 metros (entrada ca. 5–8 €). Su ventaja decisiva frente a la subida a la torre de la catedral: desde aquí la propia catedral forma parte del panorama, la mejor vista urbana que Colonia puede ofrecer. De vuelta en la orilla izquierda, merece la pena el paseo por el Rheingarten entre el puente Hohenzollern y el puente de Deutz, junto a Groß St. Martin y las callejuelas del casco antiguo. Groß St. Martin, la más imponente de las doce iglesias románicas de Colonia, merece de paso un vistazo al interior: su torre del crucero definió el perfil de la ciudad siglos antes de que se terminara la catedral. Y si quiere cambiar una vez más de perspectiva, algo más al norte el teleférico de Colonia, de 1957, cruza el río entre el zoo y el Rheinpark.
El Belgisches Viertel y Ehrenfeld
Al oeste de las rondas empieza la Colonia de los coloneses. El Belgisches Viertel, el «barrio belga» en torno a la Brüsseler Platz —sus calles llevan nombres de ciudades belgas—, es el territorio de las boutiques de autor, los bares de vinos y los cafés en fachadas de finales del XIX que sobrevivieron a la guerra. En las tardes cálidas, la plaza frente a la iglesia de San Miguel se convierte en el salón informal del barrio. Desde Rudolfplatz o la parada de Moltkestraße se llega en pocos minutos con el tren ligero.
Algo más lejos queda Ehrenfeld, accesible con las líneas 3 y 4 del tren ligero o con la S-Bahn. Este antiguo barrio obrero e industrial en torno a la Venloer Straße es hoy el rincón más diverso de la ciudad: panaderías turcas junto a tiendas de discos, arte urbano en las paredes de las bocacalles —la Körnerstraße es la más conocida— y salas de conciertos en antiguas naves fabriles a la sombra de la torre Helios. Quien quiera entender hacia dónde evoluciona Colonia debería pasar aquí una tarde.
¿Colonia o Düsseldorf? Excursión de un día a la rival
Pocas rivalidades urbanas alemanas se cultivan con tanto esmero como la de Colonia y Düsseldorf: en el carnaval, en el fútbol y, sobre todo, en el vaso de cerveza; aquí el Kölsch, claro y de alta fermentación, allí la oscura Altbier. La disputa es folclore con un trasfondo serio, y precisamente por eso merece la pena la comparación sobre el terreno. Líneas de tren regional como RE 1, RE 5 y RE 6 unen las dos estaciones centrales en unos 25 a 30 minutos, y el Deutschlandticket es válido.
Ya en Düsseldorf, el recorrido clásico pasa por el casco antiguo —la «barra más larga del mundo», con cervecerías con fábrica propia como Uerige, donde el Köbes funciona de forma muy parecida a Colonia, solo que sirviendo Alt en vaso ancho— y sigue por el paseo del Rin hasta el Medienhafen. Allí se alzan los tres edificios curvos de Gehry en el Neuer Zollhof, con la Rheinturm de 240 metros al lado. Si le queda tiempo, añada la Königsallee, la calle comercial más conocida de Alemania. Encontrará más información en nuestra página de Düsseldorf. ¿Y qué cerveza gana? Mejor decidirlo de forma empírica, en ambas ciudades.
Dónde dormir en Colonia
Para quien visita la ciudad por primera vez, el casco antiguo entre la catedral y el Heumarkt es la opción evidente: todo queda cerca, aunque las noches son animadas y las tarifas rara vez bajas. En Deutz, en la orilla derecha, se duerme más tranquilo y con la mejor vista del perfil urbano; práctico también para quien acude a la feria. El Belgisches Viertel destaca por sus hoteles pequeños y con personalidad, y Ehrenfeld por sus precios moderados y su buena conexión ferroviaria. Tenga en cuenta que durante las grandes ferias y en torno al carnaval los precios suben con fuerza en toda la ciudad.
Nuestra selección de hoteles baratos en Colonia muestra la oferta actual de establecimientos asequibles; si prefiere más confort, entre los hoteles de 5 estrellas de Colonia hay varias direcciones con vistas a la catedral o al Rin. Puede comparar todos los alojamientos en nuestro buscador de hoteles.
Información práctica
Cómo llegar
Difícilmente puede ser más cómodo: la estación central de Colonia está pegada a la catedral. En ICE se llega a Colonia desde Fráncfort del Meno por la línea de alta velocidad en aproximadamente 1 hora y 10 minutos, y desde Berlín en unas 4 horas largas; trenes internacionales conectan la ciudad directamente con Bruselas, París y Ámsterdam. El aeropuerto de Colonia/Bonn queda al sureste de la ciudad; la S-Bahn (línea S19) y los trenes regionales le dejan en la estación central en unos 15 minutos. Si llega en coche, cuente con la zona medioambiental y con el escaso aparcamiento del centro; los garajes de los hoteles suelen cobrar un suplemento considerable.
Transporte urbano
Los trenes ligeros de la KVB —en parte subterráneos, en parte en superficie como tranvía— llegan a todos los barrios mencionados; rige la tarifa VRS y, para una escapada urbana, suele bastar un billete de día. El centro entre la catedral, el casco antiguo y Neumarkt se recorre de todos modos mejor a pie: de la catedral al Museo del Chocolate hay apenas 20 minutos siguiendo el Rin.
Mejor época para viajar
De abril a octubre la orilla del Rin está en su mejor momento, tardes de verano en el Rheinboulevard incluidas. El carnaval es una categoría aparte: desde el Weiberfastnacht, en febrero o marzo, la ciudad vive cinco días de estado de excepción; una experiencia única para quien busca el bullicio y el mejor periodo para evitar la ciudad para todos los demás. También el 11 de noviembre a las 11.11, la apertura de la temporada carnavalesca, llena el centro. En Adviento, los mercados navideños —sobre todo el de la catedral— figuran entre los de más ambiente del país.
