Hamburgo se resiste a las etiquetas: ciudad comercial, ciudad portuaria, ciudad musical... y una ciudad que, con unos 2.500 puentes, suma más pasos sobre el agua que Venecia y Ámsterdam juntas. Para un fin de semana es una buena noticia, porque los lugares clave están muy cerca unos de otros: entre la Speicherstadt y la Reeperbahn no hay ni tres kilómetros, y del ayuntamiento a la Elbphilharmonie se camina en apenas veinte minutos. Quien organiza bien los trayectos ve muchísimo en 48 horas sin ir con prisas.
Esta guía condensa la experiencia de muchos fines de semana en Hamburgo en un plan concreto: la Speicherstadt, Patrimonio Mundial de la UNESCO, un paseo por el puerto al precio de un billete de autobús, el Fischmarkt en la madrugada del domingo y una valoración honesta de en qué barrio le conviene alojarse. Encontrará una visión general del destino con todos los alojamientos en nuestra página de Hamburgo.
Speicherstadt y HafenCity: del ladrillo al hormigón
La Speicherstadt es el mayor complejo continuo de almacenes del mundo, construido entre 1883 y 1927 sobre pilotes de roble hincados en el agua. Durante más de un siglo se almacenaron aquí, libres de aranceles, café, té, especias y alfombras orientales; desde 2015 el conjunto es Patrimonio Mundial de la UNESCO junto con el barrio de las Kontorhäuser y la Chilehaus. La vista más famosa es la del Wasserschloss sobre el canal Holländischbrookfleet: mejor a primera hora de la mañana, antes de que lleguen los grupos, o al atardecer, cuando iluminan las fachadas. Si viaja con niños o le atrae la técnica, añada el Miniatur Wunderland, en Kehrwieder; conviene reservar franja horaria por internet, porque los fines de semana la demanda es alta.
Del lado de la ciudad se une el barrio de las Kontorhäuser, cuyos edificios de oficinas de ladrillo clinker de los años veinte comparten con la Speicherstadt la declaración de Patrimonio Mundial. Destaca la Chilehaus de Fritz Höger, cuya esquina oriental sobresale sobre el cruce como la proa de un barco: una de las obras clave del expresionismo de ladrillo y un desvío de diez minutos que merece la pena.
Justo al sur comienza la HafenCity, el mayor proyecto de desarrollo urbano en el interior de una ciudad de toda Europa. Entre las terrazas de Magallanes, el puerto de barcos históricos y el Überseequartier se observa bien cómo una ciudad gana terreno nuevo junto al agua, con todos los pros y contras de la arquitectura contemporánea. El contraste con el ladrillo de la Speicherstadt es deliberado y es lo que da interés al paseo.
La Plaza de la Elbphilharmonie
En el extremo occidental de la HafenCity se alza desde 2017 la Elbphilharmonie, sobre la base del antiguo almacén Kaispeicher A. Las entradas para los conciertos suelen agotarse con meses de antelación, pero la Plaza, a 37 metros de altura, es de acceso público: el recorrido alrededor de todo el edificio es gratuito con un tique de franja horaria, que puede sacar en las máquinas del propio edificio o reservar por internet con antelación por una pequeña tasa. La vista abarca grúas, dársenas y el Elba hasta la iglesia de San Miguel; con el sol bajo es uno de los mejores miradores de la ciudad.
Consejo Stayhaus: Reserve la franja horaria de la Plaza por internet para la última hora de la tarde. Verá el puerto primero con luz de día y después en el crepúsculo, cuando se encienden grúas y barcos: dos panoramas al precio de una sola visita.
Landungsbrücken y el ferry 62: paseo por el puerto a precio de autobús
A los muelles de Landungsbrücken se llega mejor con la línea U3: entre las estaciones de Baumwall y Landungsbrücken circula como tren elevado justo al borde del puerto —el tramo de metro más bonito de Alemania— y cuesta lo mismo que un billete normal. Los embarcaderos de 1907, con su torre del nivel del agua, son el punto de partida clásico de todo lo que ocurre sobre el agua. Merece la pena también el Viejo Túnel del Elba, de 1911, cuyos tubos puede cruzar a pie gratuitamente por debajo del río.
Los paseos comerciales en barcaza tienen su encanto, pero existe una alternativa más barata: el ferry de la línea 62 del HVV hasta Finkenwerder. Forma parte del transporte público, así que basta un billete normal del HVV. El ferry zarpa aproximadamente cada cuarto de hora y para, entre otros puntos, en el Fischmarkt, en el edificio de oficinas Dockland —cuya azotea de libre acceso justifica el desvío— y en Neumühlen/Övelgönne, con su puerto-museo y su playa fluvial. Desde la cubierta superior verá terminales de contenedores, diques secos y la Elbphilharmonie desde el agua; el trayecto de ida y vuelta dura poco menos de una hora. Si le apetece, bájese en Övelgönne, tome un café en el chiringuito de la playa y vuelva andando hacia Altona por la orilla del Elba.
El Michel y el barrio portugués
A pocos minutos a pie tierra adentro se alza la Hauptkirche St. Michaelis, que todos llaman simplemente «Michel»: la obra barroca más importante de Hamburgo y el verdadero emblema de la ciudad. A la plataforma panorámica de su torre de 132 metros se sube en ascensor o por las escaleras (ca. 6–9 €); la vista sobre el puerto y el centro completa la perspectiva de la Plaza con la clásica estampa de postal. Entre el Michel y los Landungsbrücken queda el barrio portugués: en las callecitas en torno a la Ditmar-Koel-Straße se suceden cafés y restaurantes de pescado portugueses y españoles, perfectos para un galão por la tarde o pescado a la brasa por la noche, y bastante más tranquilos que la hostelería de los propios muelles.
St. Pauli y Sternschanze: mucho más que la Reeperbahn
La Reeperbahn mide 930 metros y es el barrio de ocio de la ciudad portuaria desde el siglo XIX. Quien la despacha como una hilera de neones se pierde lo esencial: St. Pauli es uno de los barrios musicales más importantes de Europa. Los Beatles se foguearon entre 1960 y 1962 en los clubes de la Große Freiheit, antes de que nadie los conociera; hoy salas como el Molotow o el Mojo Club representan una escena en directo alejada del público de despedidas de soltero. De día la avenida resulta desangelada: vaya por la noche, eche un vistazo a la Davidwache en la Spielbudenplatz —la comisaría más pequeña y probablemente más conocida de Alemania— y elija un concierto en lugar de un espectáculo.
Una mirada distinta al barrio la ofrece Park Fiction, sobre el Pinnasberg: los vecinos lograron imponer en los años noventa esta pequeña zona verde de palmeras artificiales frente a los planes urbanísticos, y hoy, con su vista al puerto, es uno de los rincones favoritos de la ciudad para ver la puesta de sol.
Sternschanze y el Karolinenviertel
Una parada de S-Bahn más al norte late el otro corazón del oeste de Hamburgo. En torno a la calle Schulterblatt, en la Sternschanze, se suceden cafés, panaderías y tabernas; la Rote Flora, okupada desde 1989, recuerda que el barrio no ha renunciado a su pasado político. En el vecino Karolinenviertel merece la pena la Marktstraße, con comercios de autor, tiendas vintage y pequeñas marcas. Pruebe aquí un Franzbrötchen: este hojaldre de canela es la aportación más importante de Hamburgo a la repostería alemana y sirve igual de desayuno que de avituallamiento para el camino.
Domingo por la mañana: el Fischmarkt de Altona
En la orilla de Altona se comercia desde 1703, y el Fischmarkt sigue sin ser un montaje para turistas. Desde las 5 de la mañana aproximadamente (en invierno desde las 7) hasta cerca de las 9.30, los pregoneros venden anguila, cajas de fruta y flores con un ingenio verbal que por sí solo justifica el madrugón. En la lonja de subastas de 1896 tocan bandas desde primera hora para acompañar el desayuno: noctámbulos que vienen directos del Kiez y madrugadores descansados comparten las mismas mesas corridas. Regatear forma parte del juego: si duda ante una caja de fruta, es fácil que le añadan una segunda encima, porque a las 9.30 la mercancía tiene que haber salido. El Fischbrötchen es obligado: con arenque Matjes, arenque Bismarck, pescado rebozado o camarones del mar del Norte. Si se le escapa el mercado, en Brücke 10, en los Landungsbrücken, preparan uno muy digno.
Consejo Stayhaus: Llegue antes de las 8 para ver a los pregoneros en plena forma y encontrar aún sitio en la lonja. Desde la Reeperbahn son apenas diez minutos a pie cuesta abajo: el Fischmarkt es el broche tradicional de una larga noche en el Kiez.
El ayuntamiento, las arcadas del Alster y los dos lagos
El ayuntamiento de 1897 es el orgullo hanseático hecho arenisca: 647 salas, una fachada de 111 metros de ancho y un patio con la fuente de Higiea, que recuerda la epidemia de cólera de 1892. El vestíbulo y el patio son de libre acceso, y se organizan visitas guiadas periódicas por las salas de gala. Justo al lado, las arcadas del Alster bordean el canal Alsterfleet hasta el Jungfernstieg, la esquina más elegante de Hamburgo, con vistas al lago Binnenalster y su fuente.
El Außenalster, más allá del puente Lombardsbrücke, es en cambio una zona de recreo en pleno centro: 164 hectáreas de agua surcadas por veleros cuando hace bueno y un camino ribereño de 7,4 kilómetros por el que corre medio Hamburgo. Del Jungfernstieg salen los vapores blancos del Alster para dar la vuelta al lago: una alternativa tranquila al bullicio del puerto y un buen plan para la tarde del domingo. En verano puede alquilar botes de remos y patines en varios embarcaderos: la perspectiva desde el agua hacia las torres de las cinco iglesias principales regala algunos de los momentos más serenos que ofrece Hamburgo.
El plan: sábado y domingo de un vistazo
El siguiente plan da por hecho que llega el viernes por la tarde. Los horarios son deliberadamente holgados: Hamburgo premia los desvíos. Si solo dispone de un día, combine la mañana del sábado con la tarde del domingo: en caso de apuro, la Speicherstadt, la Plaza y el Alster caben en ocho horas.
| Hora | Sábado | Domingo |
|---|---|---|
| 8:00–10:00 | Desayuno en la Sternschanze, U3 hasta los Landungsbrücken | Fischmarkt de Altona, desayuno en la lonja de subastas |
| 10:00–12:30 | Speicherstadt con el Wasserschloss, opcionalmente Miniatur Wunderland | Ferry 62 hasta Övelgönne, paseo por la playa del Elba |
| 12:30–14:00 | Almuerzo en la HafenCity o en el Überseequartier | Fischbrötchen en los Landungsbrücken, Viejo Túnel del Elba |
| 14:00–16:30 | Plaza de la Elbphilharmonie (reserve franja horaria), terrazas de Magallanes | Ayuntamiento, arcadas del Alster y Jungfernstieg |
| 16:30–18:30 | Ferry 62 hacia Finkenwerder y vuelta, azotea del Dockland | Vuelta en vapor del Alster o paseo por la orilla del Außenalster |
| desde 19:00 | Cena y concierto en St. Pauli, después la Reeperbahn | Última parada en el barrio portugués y regreso a casa |
Dónde dormir: ¿qué barrio le conviene?
Hamburgo es grande, pero los barrios que interesan al visitante están muy próximos entre sí. Reserve con antelación los fines de semana con partidos en casa del FC St. Pauli o del HSV y durante las grandes ferias, porque la ciudad se llena rápido. Lo decisivo no es tanto la distancia como el carácter, y ahí las diferencias son notables:
- HafenCity: Hoteles modernos con vistas al agua, tranquilo por la noche, a un paso de la Speicherstadt y la Elbphilharmonie. Nivel de precios alto, en general ca. 130–220 € por noche.
- St. Georg: Junto a la estación central y el Außenalster, gran oferta desde casas sencillas hasta hoteles de tradición, con la animada Lange Reihe al lado. En general ca. 80–160 €.
- Sternschanze: Cafés y vida nocturna en la puerta, bien conectado por S-Bahn y U-Bahn, predominan los hoteles pequeños. En general ca. 90–160 €.
- St. Pauli: En pleno Kiez y, en consecuencia, ruidoso los fines de semana: ideal si viene por los clubes. En general ca. 80–170 €.
Si cuida el presupuesto, St. Georg y los alrededores de la Schanze son su mejor opción; nuestra selección de hoteles baratos en Hamburgo muestra la oferta actual. Para ocasiones especiales, eche un vistazo a los hoteles de 5 estrellas de Hamburgo, varios de ellos a orillas del Binnenalster o del Elba. Puede comparar todos los establecimientos en nuestro buscador de hoteles.
Información práctica
Cómo llegar
En tren, la estación central de Hamburgo queda a aproximadamente 1 hora y 45 minutos de Berlín, a unas 3 horas y 40 minutos de Fráncfort del Meno y a unas 4 horas largas de Colonia; la estación es céntrica y la mayoría de los hoteles están a pocos minutos en U-Bahn o S-Bahn. El aeropuerto de Hamburgo (Fuhlsbüttel) está a solo unos 9 kilómetros al norte del centro; la línea S1 le lleva directamente a la estación central en unos 25 minutos. Los autobuses de larga distancia paran en la estación ZOB, justo al lado de la estación central.
Transporte urbano
La red HVV integra en una sola tarifa U-Bahn, S-Bahn, autobuses y —algo poco habitual pero muy práctico— los ferris del puerto. Para un fin de semana suele compensar el billete de día; el Deutschlandticket también es válido en toda la red, ferris incluidos. El centro se recorre mejor a pie, y para los trayectos al puerto y a la Schanze la U3 y la S-Bahn son la opción más rápida. Para trayectos cortos, el sistema de bicicletas compartidas StadtRAD, con estaciones por toda la ciudad, es un complemento práctico.
Mejor época para viajar
El tiempo es más fiable de mayo a septiembre, cuando el Außenalster y la playa del Elba lucen de verdad. A principios de mayo la ciudad celebra el Hafengeburtstag, la mayor fiesta portuaria del mundo: imponente, pero con los hoteles llenos en consecuencia. En diciembre atraen los mercados navideños, sobre todo el de la Rathausmarkt. Eso sí: en Hamburgo el chubasquero va en la maleta en cualquier estación del año, porque la llovizna del norte alemán puede aparecer en cualquier momento.
